Акваланг
5 Star DIVE CENTER PADI S-21976 просто окунитесь
в другой мир

Новости и события

Дайвинг снаряжение б/у

Фото дня от дайв-клуба

Случайное фото дня


Подписка на рассылку новостей

 
RSS feed RSS Yandex Lenta Google Reader


Learn to dive free! Introdive without playment!

Dive education. Additional doscounts.

Free Wi-Fi zone.

Главная / Новости / Отчеты о дайвинг турах / Индонезийский марафон

Сортировать по рубрике: 


09.12 Индонезийский марафон

Я с нескрываемым удовольствием представляю отчет Вадима Шкуропата о поездке в Индонезию. Отчет попал ко мне в руки с обилием фотографий, вставленных в текст, что в свою очередь сильно осложнило представление на сайте (испраим на днях, правда). Но это никоим образом не умаляет литературных достоинств автора. (Напомню, что Вадим по итогам 2009 года был признан самым цитируемым дайвером ДЦ «АКВАЛАНГ»). Итак…

Очередное путешествие, теперь уже по островам Индонезии, получилось не столь авантюрным, как Лакшадвипская эпопея, но тем не менее люди, события, факты – оставили совершенно новые необычные впечатления. Речь пойдёт об островах Флорес, Комодо, Ринча и Бали, которые относятся к Малым Зондским островам и расположены в Южном полушарии нашей планеты. Острова Комодо и Ринча являются частью Комодского национального парка.

Подготовка поездки в этот раз началась задолго до её начала, а именно: были куплены билеты до Денпасара и забронированы транзитные отели. Все остальные рабочие моменты решались на месте. Маршрут: Новосибирск – Бангкок - Денпасар – Флорес Лабуан Баджо.

Ни проснувшийся на соседней Яве вулкан, ни цунами обрушившееся всё на ту-же Яву, ни ливневые дожди, которые по словам СМИ спровоцировали выход рек из берегов затопив весь Бангкок за день до нашего вылета – уже не могли остановить решительно настроенных двух «экспедиционеров».

Итак. Прибегнув к услугам а/к S7 мы благополучно достигли земель Тайских, и поняли что информация о затоплении города не просто сильно, а очень сильно преувеличена. Отель в котором нам предстояло провести ночь находился недалеко от набережной, однако даже ни одной лужи замечено небыло, и первое что мы сделали после расселения – это направились к реке «оценить ситуацию». И вот что мы увидели:

Немного подтопленная набережная, и не более. Вот и верь после этого людям!!

Бангкок. Пиво и шоу, тук-тукеры и трансы, ресторанчики и макашницы, маркеты и рынки – всё это конечно интересно,

но сейчас не об этом. Нам дальше!

Лайнер а/к Air Asia всего-то за 4 часа доставил нас в славный город Денпасар – очередной промежуточный пункт поездки. Это уже Индонезия, до цели рукой подать.

Аэропорт, граница, виза 25 пендосовских рублей, багаж, обменник – всё по трафарету и достаточно быстро. Дальше начиналось самое интересное - этап экспромта.
Поскольку Лабуан Баджо находится на острове, то способа попасть туда только два – это по морю и воздухом. Предпочтение конечно-же было отдано более скоростному воздушному транспорту, причём присутствовало очень сильное желание вылететь в этот-же день. Тут-же было обнаружено четыре местные авиакомпании предлагающие эту услугу, причем у одной из них (AviaStar) по расписанию был рейс на сегодня через час. Однако при попытке купить билет на этот рейс, выяснялось что рейс отменили. Сотрудник авиакомпании любезно предложил нам вылететь утром следующего дня, а получив от нас устное согласие, и в качестве подтверждения оного – запрашиваемую сумму ихних денег, выдал нам два заветных билета.

Перспектива торчать почти сутки в Денпасаре где-то в районе аэропорта показалась не очень привлекательной, а по сему – взяли такси и направились на ближайший курорт Кута. Поиск отеля много времени не занял, благо их там превеликое множество, и вот в нашем распоряжении бунгало среди пальм.

Прогулка по окрестностям особого удовольствия не доставила – курорт как курорт, как тысячи других курортов - все на одно лицо: отели, харчевни, магазинчики, «серенький бесконечный» пляж с торговцами всякой ерундой - скучно. Ну да ладно, не буду о грустном.

Ранним утром «зеленоглазое» такси доставило нас в аэропорт, сильно удивив наличием пробки. Это в пять-то утра! Регистрация, сбор денег, сдача багажа – ничего нового, и вот мы уже в салоне самолёта на борту которого красуется симпатичный дракон.

И помчал он нас в те заповедные места, куда «Макар гусей не гонял» - в Комодский заповедник.

Через час мягкая посадка, и вот оно счастье! о. Флорес, мы на месте! Сунув вездесущему таксисту распечатку с адресом дайвцентра с которым у нас была предварительная договорённость, спросили местного «бомбилу» знает ли он где это находится. На что он так утвердительно помотал головой, что не поверить было невозможно. Сумки в багажник, сами в салон – 15 минут и мы на месте. Таксист уезжает, и тут мы понимаем что привёз он нас совсем не туда куда просили.

И всё-же элемент непредсказуемости всегда должен присутствовать, без этого скучно. Бросив сумки в одном из немногочисленных ДЦ мы отправились на поиски нужного нам адреса, которого почему-то никто из местных не знал.

Дима обратившись за советом к человеку в форме, получил предложение сесть на тут-же откуда ни возьмись появившихся мотоциклистов, которые уж верняк привезут куда нам надо.

Пятнадцать минут езды с ветерком, причём не в сторону моря, а совсем даже наоборот – особого оптимизма не внушили. Так и есть – опять не туда!

И вот, как всегда это бывает, словно чёрт из табакерки появился ителлигентного вида товарисч, и посредством сотовой связи решил нашу задачку. Наконец-то мы в нужном месте, в нужное время и в объятиях людей готовых нам сделать счастье. После недолгого обсуждения маршрута нашей нырялки, а также финансовой части вопроса – стороны пришли к полному согласию, засвидетельствовав это рукопожатиями и подкрепив денежными вложениями с нашей стороны.

В тот же день, ступив на борт судна на котором нам предстояло провести пять дней своей жизни, мы были несколько обескуражены уровнем сервиса. Условия не сказать «спартанские», но кают с кондеем и санузлом предусмотрено не было. В целом – это небольшой дайвбот с одной каютой для капитана, камбузом и верней палубой на которой были оборудованы шесть спальных мест. Так-же имелся компрессор, дайв-гид и команда из четырёх человек.

Бот рассчитан на приём не более шести дайверов, но в данном конкретном случае этих самых дайверов было только два, а по сему наше сафари переходило в разряд индивидуальных, где все просьбы и пожелания касательно выбора сайтов, как впрочем и всего остального - с лёгкостью удовлетворялись. Отсутствие кают и прочей обывательской мишуры меня уже не сильно беспокоило. Ну побудем пять дней типа робинзонами – не сахарный, не растаю. В последствии нисколько не пожалел об этом : теплая чёрная ночь, легкий шум волны и освежающий ветерок, бархатное небо и звёзды….(см. отчет КГ про Палау и Яп) , всё так, я тоже видел. И ещё луна у них «неправильная» какая-то, серп не сбоку как на нашем небе, а словно миска. А когда началось то действо за которым мы собственно здесь, то окончательно и бесповоротно было забыто и забито на всякую там горячую воду в душе и телефон в туалете, джакузи и минибары. Да-да, я про дайвинг.

Всё как положено: проверка пластика, заполнение стандартных документов, знакомство с судном и командой и всё такое. Нырялка три раза в день плюс ночной по желанию.

Итак: в путь! Впереди по курсу территория Комодского заповедника, его северная часть.

Почти каждый из многочисленных островов и островков имеет своё название, о чем с гордостью вещал указывая их местоположение на карте наш капитан Мартен - добрейший и общительный мужичок.

Пара часов ходу и мы на первом сайте Sebayr Katsil.

Обычно от чек – дайва особо интересного ждать не приходилось, но не в этот раз. Отличная стенка из твёрдых и мягких кораллов – всё живое и ни одного дайвера , обилие анемон с их неизменными клоунами разных мастей, наполеон и камень уже не говоря о цветном рыбном супе. Начало зачётное.

Второй дайв в этот день уже получился ночным. Заякорились в укромной бухте близ одноимённого с сайтом островка. Даниэл предложил нам совершить «таинство первой ночи» без него, описав на брифинге карту сайта. Сказано – сделано, оделись плюхнулись.

Минут двадцать, наши два фонаря бороздили песчаные просторы вверенной территории. Вдруг луч выхватывает серую гору диаметром нууу, с колесо от Камаза а высотой сантиметров тридцать, а из неё два светящихся кругляка на меня зырят. Жутковато как -то. При максимальном приближении и более детальном осмотре сего «чуда», гора зашевелилась, оказавшись огромным скатом, и медленно ретировалась в глубины морские. Ночник удался.

Хочу отметить высокий профессионализм и блестящее знание условий погружения на каждом конкретном сайте, которые там меняются буквально по часам, нашего гида Дэниэла.

Сейчас я говорю о течениях. Ввиду того что вся территория интересная в плане дайвинга состоит из множества островов расположенных порой очень близко друг от друга, течения местами достаточно сильные, меняющиеся иногда на 360 градусов и кажутся совершенно хаотичными. Однако это не совсем так – Дэниэл составил таблицы, где всё расписано не только по месяцам, но и по дням и часам. Руководствуясь этими таблицами и нашими пожеланиями прокладывался маршрут. Поэтому следующий день был на Makassar Reef – манты гарантированы.

По одному ему известным соображениями, Дэниэл указал капитану место где бросать якорь (сайты буями не обозначены). Плюхнулись, и сразу на дно – течение реально сильное, глубина 10-12 метров видимость думаю метров 15-20, много планктона. Бодрый дрифт минуты три и вот они манты, в пяти метрах от нас группа из шести особей зависли против течения и знай себе планктон поглощают. Ну, мы конечно за кочки цоп, и давай на них «шары пялить».

А они-то совсем никуда не торопятся, а даже наоборот - нами интересуются (хотя кто их знает что у них там на уме), но как будто специально, пара этих рыбин устроила перед нами показательные выступления, кружась будто в танце. Впечатляет. В оконцовке одна из них подплыла настолько близко, что позволила погладить себя, затем степенно удалилась слегка помахивая своими «крыльями». Размах «крыльев» оценили в 4 метра. Вот такой вот дайв получился.

А дальше ныры на разных, не похожих друг на друга сайтах. Подробно описывать всё не имеет смысла - это надо видеть! Стены с более чем бодрыми дрифтами где разглядеть-то что либо кроме буйства красок сложновато, и достаточно спокойные места с наполеонами и черепахами, тунцами и лобстерами, групперами и триггерами, скатами и муренами. Одна большая мурена на наших глазах поймала себе подобную да и давай пожирать бедолагу.

А вот с акулами было как-то не очень. Они были, но мало и близко не подпускали.

В крайний день нашего сафари решили опять наведаться к мантам. Всё как по сценарию: краткосрочный дрифт и «нате-смотрите на нас», будто вторая и третья серии. Выйдя на палубу после второго ныра все увидели НЕЧТО. Бороздя по поверхности своими плавниками, тянулась бесконечная вереница из сотен этих самых рыбин. Не говоря уже о нас, даже Дэниэл и Мартэн схватили свои камеры и давай фотать всё это дело. Говорят что впервые видят такое.

Ну и немного о «хлебе насущном».

В перерывах между дайвами, дабы тупо не валяться, из закромов была вынута удочка с целью поймать что-либо. Дело за наживкой. На вопрос: «А есть-ли на камбузе фиш?», я к своему удивлению получил отрицательный ответ. «Ну а чикен может есть?». Получив утвердительный ответ я двинул к холодильнику, и открыв его обнаружил одну единственную курицу очень уж габаритных размеров и кучу овощей каких-то. Это ввело в некоторое замешательство, поскольку впереди у нас ещё четыре дня. Ну да ладно, думаю знают что делают. Короче отрезал я кусок от курицы и на крючок. Итог: полведра некрупной рыбёшки на ужин.

На следующий день в море была встречена рыбацкая лодка - прикупили ведро макрели. Потом другая лодка – кальмар на столе.

Вот такое вот решение продовольственного вопроса свежими морепродуктами. Мне понравилось – всё просто и от души, всё по-домашнему без пафоса и деланных улыбок.

С наступлением темноты, в свете фонаря, наблюдали кальмаров которые возле нашего борта охотились на кого-то.

В процессе нашего плавания причалили к о.Ринча с намереньем увидеть-таки тех самых комодских драконов. Ранним утром на причале нас встречала только стая «диких» обезьян, которые впрочем совсем не отказывались от угощений виде бананов.

Вскоре появился представитель местных властей и тщательнейшем образом зарегистрировал нас в свой журнал, с серьёзным видом выдал нам в обмен на небольшие деньги что-то типа билета и закрепил за нами рейнджера.

Реально драконы там есть! Бродя по местным джунглям около часа, мы наконец-то наткнулись на него. Лежит себе такой, «загарает». Греется. Любят они по утрам это дело! Потом ещё один прошуршал по кустам куда-то по своим драконьим делам. Повезло. Говорят не всегда можно их встретить.

Ещё там в наличии буйволы, которых эти самые драконы, вроде-бы кушают иногда.

Всё что касается цивилизации состоит из причала, харчевни с сувенирами, будки «начальника» и нескольких хижин где живут рейнджеры и можно остановиться на ночлег.

Ещё было десантирование вплавь на два небольших островка с мангровыми зарослями, один из которых был полностью пройден по окружности.

Вернувшись в порт Лабуан Баджо, поселились в отельчик с отличным «видом на море», и вперёд - на осмотр местного уклада жизни.

Шлифанули мы всё это посещением пещер. Понравилось. Узкие проходы и залы, сталактиты и летучие мыши, фонарики в руках – в общем всё как надо.

Время медленно, но верно подводило нас ко второй составляющей нашего марафона.

Небольшой самолётик а/к Batavia вернул нас на о.Бали, где предстояло провести следующие десять дней. Было решено остановиться вдали от общепринятых курортов, в деревушке с названием Кандидаса, зажатой между морем и горами по соседству с вулканом Агунг на востоке острова.

Полтора часа на такси и мы на месте. Симпатичное тихое место, в наличии несколько буржуйских дайвцентров и один русский. Поиск отеля много времени не занял. Получили то что хотели: бунгало на берегу под пальмами. Ныряли в основном с русскими. Дима, как специальный подводный фотокорреспондент, на следующий же день отправился в составе группы соотечественников на противоположную (западную) часть острова с целью осмотра тамошних сайтов.

Я же тем временем взял в прокат мотобайк и отправился в местечко под названием Туламбен, что в сорока километрах к северу. Примечательно оно тем, что недалеко от берега на глубине 8-30 метров лежит затопленный корабль «Либерти». Пользуясь картой и допросом местного населения, через полтора часа я прибыл на место. Обойдя несколько местных дайвцентров и заключив в одном из них устное соглашение по поводу завтрашней нырялки, я с «чувством выполненного долга» отправился назад. Спешить было некуда, поэтому свернув с главной дороги я двинул в «глубинку» и нисколько не пожалел об этом. Вот что я увидел:

В итоге дорога привела меня к храму на воде. Красиво. Один раз посмотреть стоит.

На другой день, оседлав своего «железного коня» рванул в Туламбен нырять на «Либерти». Скажу сразу – это конечно не «Тиссель», но тем не менее два дневных и ночник в этот день было сделано с превеликим удовольствием, более того, через недельку исчо раз там отметился.

Корабль старый, «железом» назвать можно с натягом, однако пошариться есть где. Видимость 10-15 метров, «рыбный суп», черепаха долбит коралл своим мощным клювом, колония угрей на песчаном участке дна, полутораметровая барракуда медленно выплыла из укрытия, кузовок каких-то неимоверных размеров пучит свои глаза. На ночь в нишах собираются на ночлег внушительных размеров групперы. Один маленький минус – много дайверов, но в целом твёрдый зачёт.

Нырялка береговая, поэтому очень удобно: приехал, и не завися от водных транспортных средств устанавливаешь время очередного ныра самостоятельно. Скубу собираешь в ДЦ, а носильщик, точнее носильщица, относит её на берег. Пустые баллоны потом эти тётки каким-то чудесным способом носят на голове аж по ТРИ штуки за раз. Порадовала своим коллективизмом группа японцев из 16 человек, ровным строем парами зашедшая в воду. Забавно. Тут-же душ и ванны для опреснения.

В общем день прошёл интересно. Возвращаться в родной отель пришлось естессно по темноте, а тут как на грех тропический ливень. Блуданул в ночи немного, но ничего – прорвался.

Между тем из трёхдневной поездки в Menjagan вернулся Дима привезя это:

Затем были Mempang и Tepikong – две скалы торчащие из воды. Живность вся в наличии, есть небольшие гроты. Особенно порадовали три небольшие белопёрые, притаившиеся под кораллом и несмотря на наши просьбы никак не желающие оттуда выходить.

В целом оба сайта понравились, но после «комодского оргазма» выглядят бледновато.

Есть ещё Manta Point , где с успехом отметился Дима. И теперь с полной ответственностью можно заявить: название себя оправдывает. Манты там есть.

Всё свободное от нырялок время мною было посвящено мотопробегу по острову. Экскурсионные минивэны это конечно хорошо, но ветер свободы променять на «аквариум» с кондиционером, я конечно не мог. Чем мне нравятся небольшие острова, так это тем что зная конечную точку можно двигаться совершенно по любой дороге и в любом направлении, а в итоге всё равно приедешь куда надо, только вопрос времени. Так вот: залив полный бак бензина, вооружившись картой и несколькими словами на местном диалекте, наметив маршрут, выбрав нужное направление и контрольные населённые пункты, ранним Балийским утром я двинулся в путь. Планировалось пересечь остров поперёк через горный массив, и по противоположному побережью сделав круг вернуться домой.

Всё бы ничего, но движение-то у них там левостороннее и прав у меня с собой не было. Но это мелочи. По мере продвижения вглубь острова по бесконечному серпантину, открывались радующие глаз виды рисовых террас и просто хижины в лесу (видимо местные шесть соток), деревеньки и люди с их неспешным укладом жизни.

Отдельно хочу сказать о людях. Такого доброжелательного и общительного населения я пока не встречал нигде. Проезжая какую-либо деревеньку, буквально каждый прохожий с улыбкой здоровался махая мне рукой. А если учесть то, что путь мой лежал ну совсем не по туристическим маршрутам, то останавливаясь для перекуса, уточнения направления движения или просто поглазеть вокруг, народ с неподдельной радостью как мог отвечал на мои вопросы и живо интересовался откуда я и как там у нас. Английский у меня на уровне школьной программы образца конца семидесятых прошлого века, у них примерно так-же, поэтому взаимопонимание полное.

Однако по мере удаления от центра тамошней цивилизации, ихний английский стремился к нулю. Вот тут-то и пригодились несколько слов «на местном». Употребляя их я приводил собеседника в полнейший восторг становясь чуть ли не братом. Остановившись у одного из домов купить бензина, а его там повсеместно продают в бутылках, хозяйка залив мне полный бак пригласила в гости на кофе. Грех было отказаться. С гордостью она показала дом и хозяйство. Живут бедно, но счастливо.

Немного о флоре. Сочная тропическая растительность на восточном побережье по мере продвижения вглубь острова в горы, буквально на глазах меняется на мелколиственную, а затем и вовсе на хвойную, а часть северного побережья и вовсе напоминает саванну.

Делом «чести» было отметиться на «местной раскрученной достопримечательности» - обзорная площадка у вулкана Батур. Самое интересное было – это путь к нему, в остальном – ну гора, ну озеро внизу, на нашем Алтае есть места покрасивши (выражаю сугубо личное мнение). Сильно портят огромные толпы туристов. Хотя в целом зрелищно, один раз можно.

Спустившись по серпантину к северному побережью, зарулил на «судоверфь» локального масштаба, по пути посмотрев «чемпионат деревень» по футболу.

В общей сложности сделав круг, за двенадцать часов было пройдено 250 километров пути без происшествий, и следующий маршрут был намечен на западное побережье, к храму на острове Танах Лот.

Тут было немного посложнее, т.к. путь к храму протяжённостью 100 километров, проходил через достаточно крупные по местным меркам городкам с перекрёстками, светофорами и полицией. Но главной задачей было как-то объёхать Денпасар. Дороги словно тараканы разбегались из-под колёс, и несмотря на указатели, было не совсем понятно по какой из них мне надо ехать. Местное население с радостью помогало мне выбрать нужную, а самое главное короткую дорогу, что в результате неизменно привело меня в Денпасар. Попав в поток транспорта, я уже просто тупо ехал в западном направлении куда все. На одном из перекрёстков всё-же «вступил в непосредственный контакт» с грузовичком, однако обошлось, на колёсах удержался. Короче прорвался. Храм действительно на острове, и во время отлива туда можно пройти. Напоминает скит у нас на Чемале, только без мостика.

Всё это хорошо, но хотелось вернуться в отель засветло, тем более на вечер был запланирован рыбный ужин из улова пойманного на утренней рыбалке.

Те, у кого я брал в аренду мотобайк, наверно не подозревали что эксплуатация его будет такой нещадной. В общей сложности за пять дней было наезжено по острову 850 километров. И всё-же в крайний день встреча с полицией произошла. Надежда на то что вместо прав «проканает» инструкторский пластик не оправдалась, и пришлось выложить 150 тыщ. ихних денег, которые они тут-же при мне поделили на троих и «с богом» отпустили.

Вот и всё. День релакса и просушки снаряги особого удовольствия не принёс, зато убедился лично, что вода в воронку там закручивается ПРОТИВ часовой стрелки.

Дальше самолёт и опять Бангкок здравствуйте. Ненадолго. Пора и честь знать.

Вот как-то так.

P.S. Отдельное спасибо Диме Терентьеву за «подводный» фотоматериал.

Ноябрь 2010 г.

« назад